说到这段时间最受关注的电视剧，《繁花》一定榜上有名。剧中胡歌饰演的宝总与唐嫣饰演的汪明珠每次谈生意时都要吃排骨年糕，宝总喜年糕，汪小姐爱排骨，一份简餐，二人分食，不仅生意在这一来二去之间谈妥，两人也在无数次边吃边聊中暗生情愫，“革命友情”开始升华。

随着这部电视剧的爆火，排骨年糕在上海市场上又找回了自己的一席之地，各大网络社交平台与美食相关的推文里，经常能刷到有关排骨年糕的笔记与分享，据说连排骨年糕的外卖搜索量与订单量也翻了数倍，成为推荐榜单上的常客。

《繁花》剧中的时代背景是 20 世纪末，正是排骨年糕在上海滩风头无两的黄金岁月。不过，倘若追溯排骨年糕的源起，最早则可到 20世纪 20 年代。彼时上海的街头美食种类较为单调，《沪谚外编》中有记载，20 世纪初期，上海的街头美食仅有年糕、汤团与馄饨等寥寥数种，后来随着城市发展，才渐渐有了新品类，排骨年糕就是这一时期的新生美食之一。

1921 年，何世德在蓝维蔼路老德行弄口（今西藏南路 177 弄口）设摊经营西点，向中法学堂的学生老师们兜售面包牛奶，结果口味不合，生意冷淡。为扭转经营情况，何世德以用酱油调味卤制的卤年糕为基础，自创排骨年糕，和烘鱿鱼一起在摊位售卖。最初的排骨年糕与现在不甚相同，何世德只是把排骨与年糕放入卤汤中一同炖煮，并无炸制，出锅后 1 块红烧大排配4、5 条年糕，只卖 30 铜板，物美价廉，一经推出便广受欢迎，成为人们打牙祭的常规选择。后来，何世德又对做法进行了改良，选用筋少肉嫩的猪大排预先腌渍、烧煮，用面粉、五香粉、鸡蛋等制作面衣，将大排包裹均匀后与小而薄的年糕一同下锅，油氽而成。出锅后的排骨色泽金黄、表面酥脆、肥嫩鲜香；年糕松软滑糯，鲜润不腻，且带有淡淡的排骨香气，排骨年糕也就此形成今日的模样。

食客的需求多了，售卖排骨年糕的摊位也随之布满大街小巷。《卢湾区志》中记载，彼时的排骨年糕摊位大多分两头，一头是灶和铁锅，另一头则是个小抽屉箱，里面放着腌制过的生排骨、年糕及各类调料等，上面则摆放着蘸取用的酱汁。摊主在锅灶旁放一小木凳，坐在上面煎炸排骨与年糕，食客们则坐在靠近小抽屉箱的一侧，一边看着灶内的旺火，听着食材下油锅的“滋滋”声响，一边拿着餐碟，用牙签把裹满酱汁的排骨年糕送进口中，那酱汁馥郁的甜咸香气、面衣裂开时的清脆口感交织在一起，令食客们啧啧称道，赞叹不绝。

彼时排骨年糕的摊位多到何种地步，可从1933 年《申报》的一则报道中窥得一斑——说是一对新婚夫妇乘车疾驰至法租界西自来火街（今广西南路）口，停车时误把油门当刹车，连撞了人行道上的两家排骨年糕摊位，“顷刻之间，碗盏壶瓶，及满锅沸油，尽行倒落在地”，夫妻二人也被巡街捕快扭送至捕房，赔偿摊主 5 块洋元了事。一起普通的街头事故就能连撞两家排骨年糕摊位，足可见得排骨年糕在上海的风靡程度。

也正是在 20 世纪 40 年代，排骨年糕进化出不同的制作派别，口味迥异，各有特色，其中尤以“鲜得来”排骨年糕店与“小常州”点心店最具代表性。“鲜得来”由前文提到的何世德一手创建，从最初的弄堂小摊一步步发展成小吃名店，时人称赞其为“鲜得来，来得鲜”。“鲜得来”对排骨有独特的腌渍与炸制技法，新鲜出炉的排骨不仅肉香浓厚、肉质滑嫩，汁水也被紧紧锁在面衣之内，一口咬下，香气四溢，令人回味无穷；此外，“鲜得来”处理年糕也颇有巧思，年糕并非一次炸熟，而是在调味后的热油中慢慢浸熟，出锅后口感弹糯且不黏牙；再淋上特制的辣酱油，酸甜中略带咸鲜，加上年糕自带的米香气，一下俘获不少食客的味蕾，有些老饕甚至爱年糕多过排骨。直至今日，“鲜得来”依旧是西藏南路上最火爆的餐馆之一，门口常年不散的长龙便是高人气的最好佐证。

与“鲜得来”相比，“小常州”点心店在选料上更为考究，所用的排骨多为无锡、常州等地新鲜的猪脊骨肉，均要按照标准的规格挑选后采购。运回店内的大排先用酱油腌渍，再放进加了酱油、油、糖、葱姜末、酒等调料的油酱汁中煮至紫红色，取出后挂上淀粉鸡蛋面糊，再加入调味汁水和香料，经两次油炸而成，味道浓香适口，令人食指大动。此外，“小常州”用到的年糕也均为手工制作，比起机制年糕更有嚼劲，搭配特制酱料，风味随之更上一层。如此高的出品质量，也难怪解放前的“小常州”被称作“排骨年糕大王”，大有与“鲜得来”分庭抗礼之势。即便如今已经消失不见，但它曾经的辉煌依然留在一代上海人的记忆之中，不曾弥散。

进入 21 世纪后，随着炸鸡店、炸串店如雨后春笋般冒头，年轻人大多也不再专情于排骨年糕，而改吃其他更新潮的炸货了。近期，幸有电视剧《繁花》适时出现，除了精彩动人的光影故事，也将排骨年糕重新带回人们的视线之中。希望这股风潮可以持续得久一些，能够让更多年轻人感受排骨年糕的独特魅力，也让更多“老爷叔”重温自己与排骨年糕的深厚情结。